Die Nachricht vom Ausstieg des Kreativdirektors nach sieben Jahren kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kering versucht, das Label, das im vergangenen Jahr zwei Drittel des Gewinns des Mutterkonzerns ausmachte, vor dem lukrativen Weihnachtsgeschäft wiederzubeleben.

Die Spannungen zwischen dem Designer und der Unternehmensleitung waren groß, wie Quellen gegenüber Reuters sagten.

Bei der Ankündigung seines Rücktritts am Mittwoch verwies Michele auf "unterschiedliche Perspektiven, die jeder von uns haben mag".

Der Vorsitzende und CEO von Kering, François-Henri Pinault, lobte die Amtszeit des Designers als einen "herausragenden Moment" in der Geschichte von Gucci. Einen Nachfolger hat er nicht benannt.

Da es keinen offensichtlichen Nachfolger gibt, sagen Analysten, dass Micheles Abgang ein Vakuum geschaffen hat, das das Label schnell füllen muss.

"Dies wirft unserer Ansicht nach einige Fragezeichen hinsichtlich der Ausführung und der Entwicklung der Marke in den kommenden Monaten auf und hinterlässt weitere Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Beschleunigung der Markendynamik", sagte JP Morgan-Analystin Chiara Battistini in einer Research Note am Donnerstag.

Micheles Abgang ist "mehr als nur der Abgang eines der ikonischsten Designer des letzten Jahrzehnts", sagten die Analysten von Jefferies, die auf ein wahrscheinliches "tiefergehendes Umdenken" des Labels bei Kering hinwiesen.

"Der nächste Schritt ist jetzt notwendigerweise komplizierter", fügten sie hinzu.

Die Aktien von Kering, die mehr als 66 Milliarden Euro wert sind, sind in den letzten Jahren hinter ihren Rivalen zurückgeblieben. Sie haben in diesem Jahr ein Viertel ihres Wertes verloren.

PELZIGE SCHÄFTE

Michele, 49, hat die Marke mit seinen exzentrischen, geschlechtsneutralen Stilen, die bei jüngeren Kunden beliebt sind, wiederbelebt.

Frühe Hits waren pelzgefütterte Loafer, die mit dem charakteristischen Pferdegebiss des Labels verziert waren und über 1.000 Dollar kosteten, und die Dionysus-Handtasche mit einem Kettenriemen und doppelten Tigerköpfen, die in Minigrößen ab etwa 900 Dollar zu haben war.

Nach seiner Beförderung vom Accessoire-Designer im Jahr 2015 trug er dazu bei, dass sich die Gewinne bis 2019 vervierfachten und der Umsatz von unter 4 Milliarden Euro auf fast 10 Milliarden Euro anstieg.

In den letzten Jahren hat sich das Wachstum verlangsamt, während Konkurrenten wie Dior und Louis Vuitton, die zum rivalisierenden Luxuskonzern LVMH gehören, zugelegt haben.

Der Umsatz der Mode- und Lederwarensparte von LVMH stieg im dritten Quartal um 22%, während Gucci um 9% wuchs, weniger als der Markt erwartet hatte, was einige Analysten auf den nachlassenden Appetit auf die Stile des Designers zurückführten.

Sie haben das im Juni gesetzte mittelfristige Ziel eines Jahresumsatzes von 15 Milliarden Euro in Frage gestellt.

Die Marke hat auch unter den COVID-19 Schließungen in China gelitten, wo sie über ein ausgedehntes Ladennetz verfügt und im Vergleich zu anderen Schwergewichten stärker vertreten ist.

Nach Schätzungen von Barclays erwirtschaftet Gucci rund 35% seines Jahresumsatzes in China, verglichen mit 27% für die Mode- und Lederwarensparte von LVMH und 26% für Hermes.

SCHNELL HANDELN

Die Zeit ist nicht auf der Seite des kultigen Labels.

Obwohl ein solch radikaler Wandel positiv ist, "könnte es etwa ein Jahr dauern, bis die Ergebnisse einer ästhetischen Veränderung sichtbar werden", so UBS unter Berufung auf Design- und Produktionsvorlaufzeiten.

Branchenbeobachter sagen, dass es einen großen Pool potenzieller Kreativdirektoren gibt, der von namhaften Designern bis hin zu relativ unbekannten Personen reicht, die wie Michele von innen heraus angezapft werden könnten.

Ein neuer Direktor könnte der Marke mit einem "Tabula rasa"-Ansatz eine völlig neue Richtung geben, wie es Demna Gvasalia bei Balenciaga getan hat, oder auf der Richtung eines früheren Designers aufbauen, wie Anthony Vaccarello, der Hedi Slimane bei Saint Laurent folgte, sagte Serge Carreira, Leiter für aufstrebende Marken beim französischen Modeverband FHCM.

"Sie könnten auch eine Zeit lang beim Status quo bleiben und für ein Jahr oder so eine Pause einlegen", sagte er. Das bestehende Team könnte weiterhin Kollektionen entwerfen, so wie es das Herrenteam von Louis Vuitton nach dem Tod des Designers Virgil Abloh im vergangenen Jahr getan hat.

Aber angesichts der Stärke von Micheles Ästhetik und Markenidentität könnte eine Änderung der Positionierung eher eine "Revolution als eine Evolution" bedeuten, sagte Battistini von JP Morgan.

"Unserer Ansicht nach könnte dies eine Periode relativer Störungen bedeuten, sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht, die die Neubewertung von Kering vorerst auf Eis legen könnte", so Battistini.

($1 = 60,3500 Rubel)